10 abril, 2014 | 09:25

 

CLARK-GABLE-MOGAMBO

 

La Sahariana, también conocida como chaqueta Safari, tiene un origen militar. A lo largo de la historia son innumerables los casos de las prendas de vestir propias del ejército, como las corbatas de rayas regimental, y del medio rural, en particular de la caza, como el husky, que han acabado siendo imprescindibles en el asfalto de las ciudades. Ha podido verse en célebres películas con trama desarrollada en África, como Mogambo con Clark Gable o Memorias de África con Robert Redford.

 

 

SAFARI-JACKET
BERETTA

 

 

En el supuesto que nos ocupa, se las debemos al ejército británico que la introdujo como parte de su uniforme de verano durante la I Guerra Mundial, perfecta para climas tropicales. La original, fabricada en algodón, se caracteriza por su estructura similar a la de una camisa, sus cuatro grandes bolsillos con tapeta, su cinturón y las charreteras en los hombros. Y, por supuesto, su color arena o khaki.

 

Sin duda, es todo un clásico que ha servido de inspiración para el diseño de multitud de chaquetas contemporáneas presentes en el catálogo de las grandes firmas, y no sólo para las llamadas estaciones de entretiempo como primavera u otoño, sino que también para invierno, como el caso de las chaquetas Belstaff que tan de moda se pusieron hace algunos años.

 

 

02 abril, 2014 | 18:12

 

TALLER-CAMISERÍA-BURGOS
CAMISERÍA BURGOS

 

Cuando hablamos sobre el vestir masculino en general, y de sastrería o camisería en particular, es inevitable que aparezcan ciertos términos que mencionan las distintas modalidades o variantes que pueden presentar. En concreto, me refiero a las palabras Bespoke, Made to Measure y Ready to wear.

 

- Ready to wear. Hace alusión, como se desprende de su traducción literal, a una prenda lista para vestirse, es decir, que como mucho puede arreglarse de acuerdo con tu talla o medidas pero nada más.

 

- Bespoke. Es la sastrería a medida propiamente dicha, en la que la confección de la prenda requiere la previa toma de medidas del cliente para su traslado a un patrón en papel exclusivo e individualizado. Por lo tanto, el resultado final deberá reflejar la hechura deseada. Aquí las posibilidades de customización son casi interminables y serán consensuadas con el sastre.

 

- Made to Measure. Se trata de una opción intermedia entre una prenda ya confeccionada o RTW y la anterior. En este caso, al cliente se le adapta el patrón de una talla estándar y tendrá amplias opciones de personalización como la elección del tejido o el diseño, pero siempre mucho más limitadas que un servicio Bespoke.

 

Como resulta evidente, el precio no puede ser el mismo, siendo el bespoke la alternativa más cara, seguida por el MTM.

24 marzo, 2014 | 17:00

 

FULARES

Con la llegada de la primavera y la entrada del buen tiempo, debemos ir preparando nuestro vestuario adecuándolo a las nuevas circunstancias, adoptando prendas y complementos de tejidos más ligeros, así como posibilitando una gama cromática más viva y llamativa.

 

Uno de los complementos estrella de esta época del año es, sin duda alguna, el fular. Si bien hace algún tiempo parecía un accesorio reservado al público femenino, ha ido ganando un notable protagonismo entre los hombres, alcanzando hoy la consideración de verdadero must have. Seguramente los italianos han tenido mucho que ver en este cambio de actitud. En primavera las pesadas bufandas que nos han acompañado durante el frío invierno se sustituyen por ligeros fulares.

 

El fular tiene una doble función protectora, resguardando nuestro cuello, y puramente estética. Una buena y acertada elección puede aportar un notable toque de distinción al conjunto. A diferencia del clásico pañuelo de cuello que suele ser de seda, el fular suele confeccionarse con tejidos como fino cashmere, mezclas de cashmere con seda o lino, o de distintos tipo de algodón y fibras artificiales como modal. Y en cuanto sus diseños, existen multitud de posibilidades en cuanto a motivos y colores.

 

En la imagen, fulares de cashmere de Begg & Co.

14 marzo, 2014 | 15:35

 

CAMISA-NEGRA

 

A lo largo del tiempo os he ido hablando de algunos despropósitos que, por desgracia, son frecuentes en el vestuario masculino. Hoy me voy a detener en la camisa negra, prenda muy desafortunada que se suele ver tanto en vestimentas sport como formales. La semana pasada, con motivo de la gala de los Oscar, hacía referencia a su cada vez más habitual combinación con trajes de etiqueta en eventos de este índole.

 

Dejando a un lado el tema del calzado, el color negro en el vestuario masculino debe reservarse fundamentalmente para trajes de etiqueta, como el esmoquin, el frac o el chaqué, o para la corbata, en actos funerarios. Si una camisa negra es un gran error, la situación empeora aún más cuando se lleva con corbata, lo que desvirtúa la naturaleza de este complemento. De esta forma, la corbata pasaría totalmente inadvertida, a no ser que se escoja una corbata blanca.. Y mejor, no!!!

 

Lamentablemente, no son pocas las firmas de lujo que apuestan por ellas con el propósito de transmitir una imagen actual y sofisticada. Me imagino que muchos de sus clientes consideran que al comprar en sus boutiques, tienen garantizado el ir bien vestidos.

 

 

08 marzo, 2014 | 19:48

 

BRADLEY-COOPER

 

El fin de semana pasado tuvo lugar la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2014, la 86 edición de los Academy Awards. La verdad es que todos los focos suelen centrarse en los vestidos elegidos por las féminas, pero aquí vamos a analizar la vestimenta masculina, seleccionando a los mejor vestidos de la gala.

 

HARRISON-FORD

 

Para un acontecimiento así, lo más indicado, es un esmoquin de color negro con solapa de seda terminada en pico, aunque la redondeada también es válida, acompañada siempre de camisa blanca y black-tie o pajarita negra. De este modo, en mi opinión, entre los mejor vestidos, encontramos a Bradley Cooper y Harrison Ford, que optaron por este mismo atuendo. El primero, con un aire más actual, mientras que el segundo, más sobrio y clásico. No se quedan atrás en elegancia Chiwetel EjioforJohn Legend, aunque sorprende un poco el corte de la tuxedo jacket de este último, con el botón tan bajo.

 

CHIWETEL-EJIOFOR

 

Llamaron la atención los actores Matthew McConaughey, ganador del Oscar al mejor actor por Dallas Buyers Club, o Jared Leto que se inclinaron por dinner jacket de color blanco, algo apropiado para un evento estival al aire libre y no para la ocasión en cuestión, mientras que Kevin Spacey lució esmoquin de color azul.

 

 

JOHN-LEGEND

 

Una equivocación, lamentablemente demasiado frecuente en galas como estas que requieren etiqueta, es la sustitución de la camisa blanca por una de color negro, o apostar por corbata en vez de pajarita.

 

 

 

28 febrero, 2014 | 12:01

PAÑUELO-PAISLEY-DRAKES
DRAKE´S

 

El Paisley es uno de esos motivos o estampados clásicos que no pueden faltar en prendas y complementos de todo vestidor que se precie. Bautizado así por el pueblo escocés de mismo nombre, que en la primera mitad del siglo XIX se convierte en el mayor productor de este tipo de tela. También denominado Cachemira o Cachemir, es originario de la antigua Babilonia, se caracteriza por un dibujo en forma de gota conocido como Boteh, brote de la palmera datilera y símbolo de la eternidad.

 

CORBATA-PAISLEY-BUDD
BUDD SHIRTMAKERS

 

Una corbata paisley es un verdadero must have para todo gentleman. Perfecta para combinar con chaquetas de tweed y con traje, aunque no será la elección más adecuada para las ocasiones más formales. Cuanto más grande sea el dibujo, serás más difícil de combinar y más sport. Asimismo atemporal y acertado en pañuelos de bolsillo de seda.

 

BAÑADOR-PAISLEY-SWIM-AND-CO
SWIM AND CO.

 

Otra prenda donde resulta muy acertado son los trajes de baño. Aquí, en contraste con las corbatas, caben todos tipo de variantes, colores y tamaños. La firma italiana Etro ha hecho de este estampado su seña de identidad y no falta en las colecciones de la marca de trajes de baño Swim & Co.

 

Es uno de los motivos favoritos de la centenaria casa británica Liberty, especialmente conocida por sus motivos florales, para sus colecciones y telas.

 

21 febrero, 2014 | 10:28

ZAPATOS-BROGUE

No son pocos los detalles en el mundo de la moda que nacen con una aplicación práctica determinada, pasando de esa vocación inicial a ser un detalle puramente estético, aunque para esta conversión, siempre suele estar detrás la ayuda inestimable de una celebridad. Recientemente os hablaba de la vuelta de los pantalones, un buen ejemplo de ello, y hoy nos detenemos en otro, el punteado de los zapatos o Brogue, término que viene de la palabra galesa brog.

Los agujeros que decoran los zapatos tienen su origen en Irlanda, donde los campesinos solían perforar su calzado para su secado. De esta utilidad inicial pasó a ser algo meramente decorativo, cuando el duque de Windsor, como hizo con otras prendas como el jerséis Fare Isle, los popularizó, primero en los campos de golf y más tarde en eventos sociales.

Según como sea el punteado del zapato, encontramos varios tipos. En cuanto más adorno presente, menos formal será. Es el caso de los Full-Brogue, también conocidos como wingtip, mientras que en los Semi-Brogue el dibujo se reduce fundamentalmente al espacio de la puntera. Junto a estos, existe una tercera posibilidad, los Quarter-Brogue, en los que el punteado se limita básicamente sólo a la costura de la puntera.

Se trata de una característica que podemos encontrar en gran variedad de zapatos como oxford, bluchers, zapatos de hebilla o botas.

En la imagen, zapatos full-brogue, semi-brogue y quarter-brogue de la marca británica Crockett & Jones.

14 febrero, 2014 | 09:59

 

STEVE-MCQUEEN

 

El jersey de cuello vuelto o cuello alto es una de esas prendas socorridas con la llegada del frío. Como ocurre con otras y algunos accesorios, lo que le queda bien a una mujer no tiene porqué ser acertado para un hombre y viceversa. Recuerdo que cuando escribí en este blog sobre las sandalias, casi se me tildaba de sexista por decir que en el público masculino no encajaban salvo alguna excepción. Pues con el jersey de cuello vuelto viene a suceder lo mismo, perfecto para las féminas pero no para hombres.

 

Su origen está vinculado al ambiente de artistas y bohemios de los años sesenta. Sin duda, uno de sus mejores embajadores ha sido el agente 007 James Bond, quien se ha dejado ver en numerosas ocasiones con él en la gran pantalla, sin olvidar a Steve McQueen.

 

En Navidad dió mucho que hablar por el posado del Rey Juan Carlos en la revista Hola, que bajo su chaqueta optó por vestir este tipo de jersey. Seguramente su uso busca aportar un aire de sofisticación, juvenil a la par que desenfadado al conjunto. En mi opinión, es una elección equivocada, con o sin chaqueta, me parece una prenda pretenciosa y hortera.

 

07 febrero, 2014 | 08:36

 

GUANTES
DENTS

 

Muchas veces son pequeños detalles los que marcan la diferencia, cosa que también ocurre a la hora de vestir, por lo que es realmente importante cuidar al máximo todos nuestros complementos.

 

Una buena muestra de ello pueden ser unos guantes de piel, que sin duda, pueden aportar a nuestra vestimenta un toque de estilo y distinción. Como comentaba el otro día en un post en Elitista, es una verdadera lástima que hayan caído en el olvido entre el público masculino de nuestro país, declive que se inició en la segunda mitad del siglo XX. Su uso parece haber quedado reducido a una minoría casi siempre de edad avanzada y a actos protocolarios que lo requieren. Afortunadamente, en otros lugares como Reino Unido permanecen fieles a ellos, lo que se traduce en una amplia oferta, con diversidad de pieles, colores, forros e índole, al contrario que en España, donde es difícil encontrar establecimientos con un mínimo de variedad y calidad.

 

La adquisición de un buen par de guantes de piel a bien seguro va a ser una buena inversión, contribuirá a enriquecer nuestro fondo de armario y si son de calidad, permanecerán en él durante muchos años.

 

En la imagen, guantes de piel de la casa británica Dents.

30 enero, 2014 | 18:05

 

VUELTA-PANTALON
THE SARTORIALIST

 

Parece ser que la vuelta en el bajo de los pantalones es un elemento que nació fruto de la casualidad, cuando el rey Eduardo VII remangó los suyos para evitar que se mojaran. Hoy perdura en el tiempo ajeno a las tendencias y modas.

 

Es importante saber en que clase de pantalones procede llevarla y en cuales nunca deberías hacerlo. De este modo, es incompatible con pantalones de corte vaquero sea cual sea su tejido, pero también lo es con los de etiqueta, es decir, con los pantalones de chaqué, esmoquin y frac. Por contra, encajaría a la perfección en un traje de chaqueta o en pantalones de vestir como los de franela gris, perfectos para combinar con una blazer azul marino o una chaqueta de tweed.

 

En cuanto a su medida, debe ser de unos 3-3,5 cm aproximadamente, pero nunca en exceso ancha porque no quedaría nada bien.

 

La verdad es que me parece un detalle que puede sumar al conjunto, sin olvidar que puede contribuir a darle cierta caída a la tela del pantalón.

 

Ver Pantalones con o sin pinzas

 

Más información relacionada con Con o sin vuelta:

 

- El largo de tus pantalones

Sobre el autor

Responsable del portal Elitista.info, un conjunto de blogs especializados en moda masculina, artículos de lujo y productos gourmet.

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